Labuan Bajo
& Flores

Der Name sagt fast alles. »Labuan« ist ein altes malaiisch-indonesisches Wort für einen natürlichen Ankerplatz, einen Hafen, in dem Boote Schutz finden. »Bajo« ist der Name des Volkes, das diese Bucht als erstes in Besitz nahm.

Die Bajo waren Meeresnomaden, oft Seenomaden genannt, die von Sulawesi nach Süden wanderten und irgendwann zwischen dem 15. und 19. Jahrhundert Küstensiedlungen an der westlichen Spitze von Flores gründeten. Sie waren erfahrene Hochseefahrer, die Strömungen und Wetter auf eine Weise lesen konnten, die anderen Seefahrern Generationen brauchte zu erlernen. Ihr Leben war ums Wasser herum gebaut. Als Zwischenstation für Bajo-Fischer, die in ständiger Bewegung lebten, diente Labuan Bajo als Rastplatz für Händler, die durch die Flores-See zogen. Sie hatten keine festen Häuser im landgebundenen Sinne. Das Boot war das Zuhause. Die Bucht war die Adresse.

Die Manggarai hatten sich längst im tiefen Inland von Flores niedergelassen und bewirtschafteten das Hochland, während die Bajo die Küste hielten. Zwischen ihnen entwickelte sich eine organische Handelsbeziehung: Manggarai-Bauern legten den langen Weg bis zur Bucht zurück, beladen mit Reis, Mais und Kartoffeln, und tauschten sie gegen die Fische und Meeresprodukte, die die Bajo einbrachten. Zwei Lebensweisen, ein Ort. Diese Dynamik — das Meer trifft das Land — ist noch heute der wesentliche Charakter von Labuan Bajo.

In den 1950er-Jahren begannen die Bajo, dauerhaft an Land zu siedeln und das Leben auf dem Boot gegen Pfahlbauten und feste Gemeinschaften entlang der Küste einzutauschen. Doch ihre Beziehung zum Meer endete nie wirklich. Sie veränderte sich nur in ihrer Form. Die Fischer wurden Bootskapitäne. Die Seeleute wurden Guides. Das Wissen über Strömungen und Gezeiten, das ihre Vorfahren im offenen Meer am Leben hielt, ist dasselbe Wissen, das eine Phinisi heute durch die Meerengen des Komodo National Park auf Kurs hält.

Die Insel selbst trägt einen Namen, den Außenstehende ihr gegeben haben. Als portugiesische Seefahrer diese Gewässer im 16. Jahrhundert befuhren, begegneten sie einer Küste voller blühender Bäume und nannten sie »Cabo das Flores« — Kap der Blumen. Der Name verkürzte sich im Laufe der Zeit zu Flores und blieb haften, getragen durch die niederländische Kolonialzeit, die 1907 begann, durch die indonesische Unabhängigkeit 1945 und bis in die Gegenwart.

Unter niederländischer Verwaltung entwickelte sich Labuan Bajo zu einem kleinen Handelshafen und Missionszentrum. Es war nie eine Kolonialhauptstadt oder ein Ort von strategischer Bedeutung für äußere Mächte. Es blieb, was es immer gewesen war: ein arbeitender Hafen am Rand einer großen, schwierigen Insel, bekannt bei Händlern und Fischern, aber der weiteren Welt weitgehend unsichtbar.

Das änderte sich 2003, als Labuan Bajo zur Verwaltungshauptstadt des neu gegründeten Landkreises West-Manggarai ernannt wurde. Dann wurde Komodo National Park 2011 in einer globalen Volksabstimmung als eines der Neuen Sieben Wunder der Natur anerkannt. Die Stadt, die jahrhundertelang ein stilles Ankerrevier gewesen war, fand sich plötzlich im Zentrum von etwas sehr Großem wieder. Im Mai 2023 war Labuan Bajo Gastgeber des 42. ASEAN-Gipfels, wurde zu einem Zentrum internationaler Diplomatie und signalisierte der Welt, dass dieser kleine Hafen als ernsthaftes Reiseziel angekommen war.

Die alten Pfahlbausiedlungen sind noch immer da, wenn man sie sucht. Ebenso der Fischmarkt vor der Morgendämmerung und die Art, wie die einheimischen Fischer den Himmel ablesen, bevor sie hinausfahren. Geschichte ist hier kein Museumsexponat. Sie ist noch immer im Wasser.

Die Manggarai, die das innere Hochland des westlichen Flores seit Jahrhunderten bewirtschaften und regieren, bringen einen kulturellen Reichtum in diese Region, den die meisten Besucher nur an der Oberfläche streifen.

Die Formulamoso-Tradition regelt die Aufteilung von Gemeinschaftsland mithilfe einer Fingerformel, die an die Landmenge und die Anzahl der Nachkommen angepasst wird. Bevor Land aufgeteilt wird, wird eine Tente-Zeremonie am zentralen lodok abgehalten, gefolgt von einer Dorfversammlung unter dem Vorsitz des Tu'a Golo und mit Autorisation durch den Tu'a Teno, den Gewohnheitsrechtsführer. Es ist ein Rechtssystem, das jedem geschriebenen Gesetz in diesem Teil Indonesiens vorausgeht.

Die Kepok-Tradition begrüßt wichtige Gäste mit einem roten Hahn und weißem moke, dem lokalen Reiswein. Am Loh Liang Pier stehen traditionelle Älteste in songke-Tuch und destar-Kopfschmuck neben Frauen aus West-Manggarai, um Ankömmlinge feierlich zu empfangen. Es ist echte Gastfreundschaft mit jahrhundertelanger Übung dahinter — keine Vorstellung.

Die Manggarai sind auch bekannt für ihre spinnennetzartigen Reisfelder, die lingko, terrassenförmig in kreisförmigen Mustern angelegt, die den Konturen der Hochlandtäler folgen, sowie für Wae Rebo, ein traditionelles Dorf hoch in den Bergen oberhalb der Küste von Flores, in dem trommelförmige Häuser seit Generationen ununterbrochen bewohnt werden. Diese Orte liegen charakterlich eine Welt vom Hafen entfernt — doch nur wenige Stunden Fahrt.

Die Landschaft rund um den Komodo National Park unterscheidet sich von den Tropenwald-Bildern, die die meisten Menschen im Kopf haben, wenn sie an Indonesien denken. Die Inseln sind trocken, mit offenen Savannengrasflächen, die weite Teile des hügeligen Gelaendes bedecken. Langgrasige Haenge in der Farbe von Weizen in der Trockenzeit, durchbrochen von Palmenhainen und gelegentlichen Würgefeigen. Padar Island, dessen Drei-Buchten-Panorama zur meistfotografierten Aussicht in Ostindonesien geworden ist, sieht aus bestimmten Winkeln eher aus wie ein schottisches Hochland als wie eine tropische Postkarte.

Die Vegetation verändert sich mit den Jahreszeiten und mit der Hoehe. In Küstennähe beherbergen Mangrovensysteme Jungfische und bieten Nisthabitate für Vögel. Weiter oben wachsen Drachenorchideen und seltene Farne in den geschützteren Schluchten. Flores selbst, insbesondere in seinem zentralen Vulkanhochland, trägt die dichten Waelder und Kraterseekulissen, die den Portugiesen ihren Namensmoment bescherten. Kelimutu, der Vulkan mit drei Kraterseen, die sich unabhaengig voneinander verfärben, liegt im Inneren der Insel — und die Wissenschaft hat noch keine gute Erklärung dafür, warum er tut, was er tut.

Varanus komodoensis ist die größte lebende Eidechse der Erde. Erwachsene Tiere erreichen bis zu drei Meter Länge und wiegen bis zu 70 Kilogramm. Sie leben seit Millionen von Jahren auf diesen Inseln. Die IUCN stufte sie 2021 als gefährdet ein, mit einer geschätzten Wildpopulation von weniger als 3.500 Individuen. Sie kommen auf der ganzen Erde nur auf fünf Inseln im östlichen Indonesien vor: Komodo, Rinca, Flores, Gili Motang und Gili Dasami.

Sie jagen mithilfe einer Kombination aus gezähnten Zähnen, starken Krallen und Giftdrüsen im Unterkiefer, die die Blutgerinnung bei ihrer Beute verhindern. Sie können über kurze Distanzen bis zu 20 Kilometer pro Stunde sprinten und sind fähige Schwimmer zwischen den Inseln. Sie sind gegenüber Menschen, die sich angemessen verhalten, nicht aggressiv — aber sie sind nicht gezähmt und sie sind nicht gleichgültig. Der gegabelte Wanderstock des Rangers ist kein Requisit.

Das Erlebnis, eines in seinem echten Lebensraum zu sehen — nicht in einem Gehege, nicht mit einem Zaun dazwischen, auf einem Pfad, den es selbst benutzt — ist etwas, das das eigene Verständnis davon neu kalibriert, was »wild« bedeutet. Die meisten Menschen sagen eine Weile lang nicht viel danach.

Wenn der Komodo-Drache es ist, der die Menschen herzieht, ist das Meer das, was sie bleiben lässt.

Das Meeresschutzgebiet des Komodo National Park umfasst über 1.700 Quadratkilometer Ozean. Das Aufeinandertreffen warmer und kalter Strömungen durch die Meerengen zwischen den Inseln schafft Bedingungen für ausserordentliche Artenvielfalt. Ueber 1.000 Fischarten wurden in diesen Gewässern registriert, dazu mehr als 260 Korallenarten, sechs Arten von Meeresschildkroeten sowie Populationen von ozeanischen Mantarochen, die mit einer Regelmäßigkeit an bestimmte Futterstellen zurückkehren, dass erfahrene Guides einzelne Tiere an ihren Zeichnungen erkennen können.

Manta Point am suedlichen Rand des Parks nahe Komodo Island ist der Ort, an dem die Mantas sich an bestimmten Stellen entlang des Unterwasserbergs von kleineren Rifffischen reinigen lassen. Im richtigen Gezeitenmoment gleiten sie aus dem offenen Ozean herein und verweilen fast reglos in der Stroemung, während die Rifffische ihre Arbeit verrichten. Eines von der Oberfläche zu sehen, mit Flossen von drei Metern Spannweite oder mehr, ist eine völlig andere Erfahrung als jedes Foto.

Pink Beach verdankt seinen Namen der Zusammensetzung seines Sandes: weißer Sand vermischt mit zerstoßenen Fragmenten roter Koralle, was einen Rosaton ergibt, der sich im Nachmittagslicht vertieft. Das Riff unmittelbar vor der Küste ist eines der gesünderen im Nationalpark, mit Korallenbedeckung, die Tischkorallen, Hirnkorallen und Kolonien von Weichkorallen in Lila und Orange umfasst.

Die Strömungen, die all diesen biologischen Reichtum nähren, sind zugleich das, was jeden, der hier ins Wasser geht, zur Achtsamkeit zwingt. Sie sind stark, sie verschieben sich mit der Ebbe und Flut, und sie verhandeln nicht. Euer Operator und euer Guide werden euch genau sagen, wann und wo es sicher ist, ins Wasser zu gehen. Diese Einweisung ist der wichtigste Teil jeder Reise in den Park.

Bei Sonnenuntergang reist man zu Kalong Island. Jeden Abend steigen Tausende von Flughunden aus den Mangroven auf und bilden eine gewaltige Wolke, die die Meerenge in Richtung Flores Island auf Nahrungssuche überquert. Es dauert etwa zwanzig Minuten, und es ist das Seltsamste, still Spektakulärste an einem Ort, der es an Konkurrenz nicht mangeln lässt.

Labuan Bajo ist kein Zwischenstopp. Es ist kein Häkchen auf der Liste auf dem Weg zu etwas Bekannterem. Es ist ein Ort mit einer langen und eigentümlichen Geschichte, einer Ökologie, die Millionen von Jahren brauchte, um sich zu entwickeln, und einer Meeresumgebung, die auf einem Niveau biologischer Komplexität existiert, das Wissenschaftler noch immer kartieren.

Am besten erlebt man ihn langsam, auf dem Wasser, mit Menschen, die ihn gut kennen.

Genau das machen wir bei Dara Flores Adventures. Kleine Gruppen, traditionelle Phinisi-Boote und Reisepläne, die darum aufgebaut sind, was diese Gewässer und Inseln tatsächlich lohnenswert machen — nicht darum, was eine Liste verlangt.